(под стилистической редакцией Андрюши
Питерского)
(Эта "Телега" написана около 1999 года, и
некоторая информация из нее несколько устарела)
Описание будет хаотичным, по мере написания, в
последствии кто-нибудь может немного все это
систематизировать. Поскольку сам автор твердо
убежден, что, на его взгляд, он фехтовать не умеет
(некоторые считают наоборот), то поэтому в
дальнейшем я буду писать слово фехтование в
кавычках.
Все это описание по большей части предназначено
для новичков игрового мира и тех, кто очень хочет
быть великим воителем. Как ни странно, среди
девушек такое проявляется больше всего: они
ходят за тобой и просят: "Научи меня
фехтовать!", а как учить, если тебя никто не
учил, да и фехтовать ты не умеешь?
Тем, кто прочитает этот текст, убедительная
просьба: добавьте что-то свое, если это, конечно,
не приведено ранее и это действительно стоило бы
дописать, чтобы это приносило пользу. Поделитесь
своим опытом, ведь всегда есть чему научиться.
Еще раз повторюсь: этот текст на 80% предназначен
для новичков. Автор высказывает исключительно
свое мнение, и вполне может ошибаться.
Сам термин игрового "фехтования" можно
разделить на несколько классов. Как в некоторых
боевых искусствах присутствуют понятия low и full.
Например первый свой меч я сделал из фанеры в 10мм.
Он сломался (правда, не в бою, на него наступили).
Потом последовали мечи из березы толщиной 30мм (до
сих пор, спустя 3 года, используются) и, наконец,
найдя как-то на улице полоску фанеры толщиной 15мм
(черт знает сколько там валявшуюся), я сделал
полуторный меч. Прослужил он достаточно, но
мгновенно сломался после того, как по нему
влупили от души.
Этот пример я привел не с целью рассказать о
материалах для изготовления игрового оружия
(этого коснусь как-нибудь позже), просто до
момента поломки фанерной полуторки я
"фехтовал" очень аккуратно и бил несильно
(сейчас я лично такие удары просто не почувствую),
только для того, чтобы обозначить удар. С одной
стороны, этого и достаточно, но тут возникает ряд
нюансов: мол, я этого не почувствовал, ты в меня не
попал, это был скользящий удар. Когда вы бьетесь
один на один это еще мелочи, а когда на поле брани
хотя бы по 10 человек с каждой стороны? На самом
деле, так можно "фехтовать" только на
дуэльном варианте, когда двое без доспехов. И то
большинство "рубящих" будут как бы
скользящими, да и колющий, если не поймал
противника при его атаке, не воткнув свой меч ему
в грудь, тоже получится как скользящий. Если вы,
вдруг разозлившись (Ну сколько можно, все мимо и
мимо!), ударите чуть сильнее, то тут уже обидятся
на вас, мол, нечего так лупить. Это все характерно
для большинства новичков, которые с увлечением
лупят по мечу противника, а не по нему самому, и,
что характерно, попадают чаще по пальцам
противнику и себе в частности. Впрочем, ничего
тут постыдного нет, я сам через все это прошел: и
глаза зажмуривал при замахе противника, и бил
только по мечу. Все приходит со временем.
При полной зоне поражения, за исключением кистей
и ступней, тоже свойственно сплошное
"скольжение". Противник стремится попасть
кистевым ударом по предплечью, сразу же за
кистью. В итоге бой получается неинтересный,
сплошное скакание вокруг друг друга и удары по
кистям (бедные пальцы!).
Коснусь немного тех самых пальцев (как раз в
данный момент у меня один сломан, надеюсь, в
первый и последний раз (как показала практика -
не в последний - А.П.), "лечение стоило около 50
долларов", и я не в обиде, поскольку мое твердое
убеждение - раз в меня попали, то только я сам и
виноват). На начальном этапе синие пальцы вполне
обычное явление. Есть два способа с этим
бороться. Первый - это обзавестись латными
рукавицами, перчатками (обычные перчатки, пусть и
очень плотные, не всегда спасают), которые очень
хорошо защищают кисть от сдирания кожи (мелочь,
конечно, но процесс заживания бывает весьма
неприятен). Второй способ, коим пользуюсь я сам, -
кто помнит старый "Ералаш", в котором учили
на вратаря по так называемой бразильской системе
(ставят вратаря в ворота, которые стоят перед
большой витриной: если не поймаешь мяч, то
витрина разобьется.). Так вот, второй способ так и
называется "Бразильской системой"
("...жить захочешь - не так раскорячишься.").
Суть его в том, чтобы по возможности не
пользоваться защитным снаряжением. Но тут есть
ряд недостатков - синие руки, синие ноги, и просто
все синее, но зато вы, так или иначе, очень быстро
научитесь неплохо защищаться (сам автор
настойчиво рекомендует первый способ).
Вот при "маечной" зоне поражения уже
интересней. Тут, хочешь не хочешь, а нужно
подойти, чтобы попасть (подразумеваются двое с
мечами равной длины). К моему сожалению, по другим
системам поражения "фехтовать" как-то не
доводилось (про "чемодан" слышал, но
пробовать не пришлось; на данный момент
"фехтовал" только по "хитовке",
"маечной"). Далее попробую описать некоторые
советы по использованию оружия, и не только меча
(автор во многом может ошибаться, поскольку, на
его взгляд, не хватает практического опыта ).
Итак, начнем с меча, он все-таки самое
распространенное оружие на играх.
Что такое игровой меч? Конечно, тут зависит от
мастера. Как-то был я мастером по оружию и
предъявлял требования просто непомерные:
запрещено использование изоленты практически в
любом виде, в качестве исключения допускалось
использование тряпичной изоленты местами на
рукояти (и то по особым праздникам) и
использование прозрачного скотча на лезвии.
Клинок должен иметь ярко выраженные грани,
обязательно должен иметь баланс не далее, чем
ладонь владельца от гарды, должен быть покрашен
серябрянкой или в черный цвет; одним словом, с
расстояния в два-три метра это должно быть похоже
на меч и ни на что другое. Садизм, да и только, надо
учесть, что у нас "ролевка", а не
историческая реконструкция (часто бывает, что в
правилах написано "нельзя", а добрый мастер
все равно примет - фигушки!). Но благодаря
постоянным придиркам стали появляться мечи с
достаточно неплохими лезвиями. И хотя гарды
местами оставляли желать лучшего, это уже были
если не Мечи, то мечи как минимум. Я было
собирался добраться до щитов, но стал мастером по
мертвятнику, это ведь все-таки Ад.
Что подразумевается под словом короткий меч? В
английском есть термины: Long sword и Short sword.
Скажем, длинный меч, или лонг сворд, - это, к
примеру, норманнский одноручный меч - при
одноручном хвате длина лезвия может достигать
одного метра. Шорт сворд подразумевает под собой,
для примера, римский гладий, длина лезвия у
которого 60-70 сантиметров.
Итак, с внешним видом игрового меча мы
разобрались, теперь перейдем к его
"употреблению". На самом деле, советов можно
дать много, а попробуй это все сделать, да еще с
первого раза. Речь здесь пойдет о бое один на один
и с примерно равными по длине мечами. Еще раз
напомню: "...солдатами не рождаются...", и,
конечно, все приходит со временем и опытом. Но все
же пару советов могу предложить.
Когда вас атакует противник, и он по вам уже
попадает, то многие новички почему-то
останавливают удар, который уже наносят. Бейте!
Уж пусть лучше будет обоюдка, чем вы просто
позволите снять с себя хит, даже если ваш удар
достанет противника через секунду. Бейте! Вы же
не на турнире, где после удара расходятся.
Еще немаловажный совет. Когда вам наносят
колющий удар в корпус, НИКОГДА не
отбивайте вверх или кистевым вращательным по или
против часовой стрелки, ведущим вверх. Это
приводит к попаданию вам в голову, как если бы
удар шел в грудь чуть выше солнечного сплетения,
а вы отбиваете "блоком" от пояса вверх
(спасает то, что большинство при этом рефлекторно
откидывают корпус назад). В результате
получается, что вы сами как бы направили удар
себе в голову (а потом кричите: "...ты попал мне в
голову! у тебя ноль хитов!"). Как показала
практика, при попадании по голове в 90% случаев
виноваты ОБА! Любой колющий удар в
корпус отбивается, на самом деле, очень просто
(хотя по первому разу это совсем не просто).
Пример: вы стоите лицом к противнику чуть боком,
меч держите острием к противнику немного под
углом (рукоять возле бедра, острие чуть выше
солнечного сплетения), и когда вам наносят
колющий удар в корпус, вы просто отводите удар
влево или вправо, в зависимости от ситуации. Это
очень похоже на горизонтальные блоки, например,
из каратэ. Со временем можете научиться отводить
удар так, чтобы острие продолжало смотреть на
противника, тогда вы еще при наличии реакции и
сноровки сможете ответить выпадом сами (правда,
это все хорошо используется при спокойном
"фехтовании", а не при рубке). Тут много
общего с фехтованием на шпагах.
Запомните еще одну простую, но достаточно
эффективную вещь: практически любую атаку
противника встречайте прямым выпадом в грудь.
Можно перехватить в меч в левую руку и с
полушагом вперед или назад, вытягивая левую руку
и корпус и становясь таким образом боком, нанести
так называемый брошенный удар (основной его
недостаток в том, что если противник сможет его
отбить, то вы можете выронить меч или не успеть
вовремя закрыться). Это если у вас мечи примерно
одинаковой длины (одноручным против полуторки
или двуручника такой номер не пройдет). Немного
потренировавшись, вы добьетесь того, что ваш
противник, каждый раз, бросаясь на вас в атаку,
будет натыкаться на ваш меч. А если на нем нет
доспехов, то ощущения у него будут просто
сказочные - масса его и масса вашего тела на
кончике вашего меча (сам не пробовал, но говорят,
что просто сказочно).
Постарайтесь быстрее научиться отбивать рубящие
в корпус, когда удар идет на уровне бедер (вот тут
пальцы больше всего и страдают), может, чуть выше,
и отбивать острием вверх как бы не очень удобно, и
получается удар по кисти. Конечно, при мягком
"фехтовании" это не страшно, самому
доводилось ловить пальцами рубящие, причем удары
двуручника с замахом; надо признать, весил он
всего-то 800 граммов, но если по вам будут именно
рубить? Такой удар безопаснее, я не говорю проще,
отбить блоком, когда остриё меча смотрит вниз, а
рукоять находится на уровне подбородка, это уже
будет похоже на сабельный бой.
Когда вас атакуют, размахивая мечом, или, проще
говоря, прут на пролом, то, если вы не рискуете
ловить его атаку на ваш выпад (дюже быстро махает,
гад), лучше не строить из себя "жуткого"
рыцаря и просто по возможности отходить назад и
вбок, можно по кругу. Не советовал бы новичкам
самим начинать бессмысленное размахивание,
потому что вы друг другу просто искалечите руки.
Либо ловите на выпад (как правило, получив
хороший тычок в грудь, противник "затухает"),
либо уворачивайтесь и защищайтесь. Если бы у вас
был щит, то это другая песня: никаких уверток,
смерть супостату, - но об этом позже.
И напоследок (остальное сами придумаете, может и
мне расскажете) простенький вид атаки для
новичков. И просто, и, как говорится, без извратов:
наносите противнику как бы выпад, достаточно
обозначить, и с пол или шагом вперед кистевым
ударом из выпада против часовой стрелки (это с
вашей стороны) наносите удар в правую ногу
противника. Желательно начинать атаку с этого
самого полушага и, по мере надобности, продлевать
в шаг (это затем, что в большинстве случаев
противник будет делать шаг назад).
Теперь о работе мечом со щитом. Сначала
разберемся, что у вас за щит. Если речь идет о
бронедвери, то при условии, что по Российским
правилам в большинстве своем щиты не
разрубаются, а если и рубятся, то по каким-то
отдельным условиям, если вы сохраняете
спокойствие, вам не страшен никто. Да и как вас
можно напугать, если зона поражения от колена и
до локтя (даже если зона поражения полная, то
можно одеть наручи и поножи), а щит, тут я имею
ввиду что-то похожее на римский скутум, ниже
колена, а из-за верхней кромки только голова
торчит. А если голова еще и в шлеме, желательно
"глухом", то вы, образно говоря, в танке,
достать до вас практически невозможно. Хотя, если
у вас большой щит каплевидной формы, то сильным
ударом можно попасть в левую ногу (проще говоря,
как раз возле ноги такой щит сужается, а при
сильном ударе щит "отходит" в сторону и удар
до ноги достает). Также вас гораздо легче
"достать" тем же кистенем, особенно ударами
снизу.
При работе мечом в паре с бронедверью вы просто
прете вперед, нанося колющие удары. Если у вашего
противника нет щита, то просто прижимайтесь
своим щитом к его телу, меч войдет ему аккурат в
ребра (желателен меч наподобие римского гладия
60-70 см в длинну и 6-8 см в ширину). Можете наносить и
рубящие удары, но лучше их наносить снизу по ноге
противника. И вообще, при условии, что ваш щит
практически вечный (все-таки я не имею ввиду
просто кусок фанеры, пусть даже и покрашенной;
щит должен быть похож на щит: обит металлом,
например), то использовать по игровым меркам
экипировку римского легионера крайне выгодно (а
вот интересно или нет - вам решать). К этому всему,
по самому минимуму, у вас при наличии самого
простого доспеха по самым средним правилам по
боевке будет 2-3 хита, а этого, как показала
практика, хватит, чтобы одолеть практически
любого противника. Однако, если встречаются два
противника с большими щитами и мечами опять же
примерно равной длины, то бой между ними может
продолжаться до бесконечности.
Если у вас в паре к мечу щит средних размеров, то
тут способы атаки и защиты будут похожи на бой с
большим щитом, но поскольку щит все-таки меньше,
то до противника все же можно достать. При
наличии у вашего противника щита большого или
среднего, нанесение колющих ударов бессмысленно,
а если у него маленький щит, то противник может
немного наклонить при отбиве свой щит, и вы
попадете ему в голову, хотя как бы он виноват, но в
нуле будете вы. Опять же, если у него щита нет, то
он ваш (у вас щит имеется). Как и в предыдущем
случае, бой между двумя противниками с
одинаковыми мечами и щитами может продолжаться
долго, пока кто-нибудь не допустит ошибки. Тут
можно попасть в плечо, хотя, как вы сами
понимаете, это чревато, можно бить в ту же ногу -
это, конечно, банально, но крайне эффективно. Идет
замах и обозначение удара сверху, противник
начинает поднимать свой щит, а вы кистевым
движением меняете направление удара на удар в
ногу. Правда, надо признать, что это сработает,
если вы будете это делать достаточно быстро и в
меру сильно: колено у противника болеть будет.
Стоит упомянуть о большом круглом щите. Его
основной недостаток состоит в том, что при ударе
в бедро-ногу клинок скользит по круглой кромке
щита и аккуратно врубается вам в колено.
А вот теперь поговорим о бое "меч в паре с
маленьким щитом" (подразумевается размер от
локтя и до кулака, это не кулачный щит). Тут,
конечно, раздолье для фантазий - можно и колоть, и
рубить. Если в работе с одним мечом вы стоите как
бы правым плечом вперед, то тут, как и в работе с
любым щитом, вы стоите левым плечом к противнику,
чтобы щит закрывал большую часть тела. Можно
стоять и во фронтальной позиции( то есть грудью
на врага). В данном случае щит отбивает те удары,
которые сложно обить мечом (тот же удар по
корпусу на уровне бедра, пальцы не пострадают).
Скажем, удар в ногу гораздо проще отбить мечом.
Если вы отбиваете этот удар щитом, то из-за его
малых размеров вам придется достаточно сильно
наклонится, а это чревато не просто попаданием по
вам, но и за счет наклона корпуса попаданием в
голову. При большом щите вы можете смело
использовать для парирования ударов только щит,
а при малом щите его используют для отбивания
самых сильных и "опасных" ударов.
Вообще-то, очень часто встречаются игроки,
которые в поединке стоят сильно наклонив корпус
вперед. Это как бы уменьшает площадь поражения, а
голова впереди и по ней бить нельзя. Да, конечно,
противника это смущает, потому что и ударить как
бы некуда - спереди голова, а если она еще и в
шлеме, то он же ее и "подставить" может, а мне
за это уйти в ноль, обидно. Честно говоря, у меня
была похожая мысль, шлем прочный, тело закрыто
щитом, можно просто переть вперед, и пусть по
голове попадает, ему же хуже, но это тоже не выход.
Когда на вас прут таким образом, могу предложить
один совет, хотя он и не из лучших. Так вот, когда
вас таким образом атакуют, спина вашего
противника находится почти в горизонтальном
положении, вот по ней и можно бить ударом сверху,
а если у вас есть топор, то за счет своей формы это
сделать достаточно легко, хотя в любом случае
надо "набить руку".
Ну и под занавес о варианте с парным оружием. В
данном случае не играет принципиальной роли, что
находится в паре с мечом (кинжал, второй меч и
т.п.), на самом деле работать с парным оружием
достаточно сложно, очень часто происходит
примерно следующее: ...пока я бил одним мечом, все
было нормально, а как попытался "помочь"
вторым, так сразу путаться стал, этот гад чуть ли
не сам первому мечу мешает. Если вы просто не
мыслите себя без двух мечей или сабель (ну просто
по роли вы безмерно навороченный воин), то
попробуйте, для начала, работая с парой,
пользоваться вторым мечем только для
парирования ударов (да и то не всех). Этим вы
позволите своему телу как бы "привыкнуть",
что во второй руке что-то постоянно есть (не
пытайтесь атаковать противника вторым мечом, он
будет только мешать). Когда вы уже стали неплохо
отбивать удары, работая в "паре", то
начинайте помаленьку пробовать атаковать
противника вторым мечом. Такой последовательный
подход позволит вам на первом этапе как минимум
научиться прилично защищаться, а после и
атаковать. Жизненно важно (особенно для пальцев)
отбивать только именно лезвием (точнее, режущей
кромкой меча). Когда вы отбиваете удар, и ваш меч
принял вражеский меч не "чисто лезвием", а
немного под углом, больше на плоскость клинка,
клинок противника соскальзывает вниз по вашему
лезвию, минует гарду и попадает вам по пальцам
(хотя может все же зацепиться за гарду, но кончик
клинка все равно попадет по пальцам). В данном
случае, лезвие противника идет как бы вдоль
плоскости клинка, а не вдоль режущей кромки.
Описывать это тяжело, попробуйте проверить. У
многих со временем это начинает получаться само
собой. Без рисунков обойтись очень тяжело.
Хочу попытаться описать несколько блоков. На
самом деле большинство их вы и так уже знаете --
сами научились, но это все пишется для тех, кто
меч держит впервые. Так вот, набралось всего 8
основных блоков, остальные от них же производные.
1. Защищает от удара в ногу с левой
стороны. Отбивается элементарно: клинок по
дуге идет вниз навстречу клинку противника,
желательно, чтобы они встретились несколько
дальше от ноги (15-25 см хватит). Из этого же
положения очень удобно сразу же контратаковать:
продолжаете движение клинка по кругу (лучше
всего когда вы отбиваете удар в движении, а не уже
заранее подставив меч), меч проходит, отбив удар,
по кругу с левого боку, клинок поднимается вверх,
и по окружности из верхнего положения опускается
противнику на плечо (лучше бить немного под
углом, а то с непривычки попадете ему по голове).
2. Защищает от удара в ногу с правой стороны.
Отбивается точно так же, как и слева, также можно
контратаковать.
3. Защищает от удара в корпус слева, примерно
на уровне бедра (именно тот самый удар,
повреждающий больше всего ваши пальцы). Лучше
всего отбивать в "сабельной" манере: ваш
клинок острием смотрит вниз, рукоять вверху, на
уровне вашего горла, с движением навстречу
клинку противника. Так же, как и в предыдущих
случаях, можно произвести контратаку, но если
удар отбит в движении.
4. Защищает от удара в корпус справа, примерно
на уровне бедра. Можно отбить так же, как в
предыдущем примере, но это не всегда удобно).
Можно и немного по-другому: острие вашего меча
все так же смотрит вниз, а вот рукоять с вашей
кистью находится почти вплотную к вашему правому
плечу, да и обиваете удар больше со стороны спины
(то есть вы разворачиваетесь к противнику
практически боком). Так же, как и в предыдущих
ситуациях, можно произвести контратаку, если
удар отбит в движении.
5. Защищает от удара в корпус слева, примерно
на уровне плеча, солнечного сплетения. Самый
простой блок: как вы стоите, так и отбиваете,
клинок идет навстречу клинку противника (гарда
на уровне пояса, острие смотрит вверх на уровне
вашего горла), можно с небольшим поворотом
корпуса. Из этого блока можно произвести
контратаку рубящим ударом в корпус (чаще всего
ваш удар придется противнику по руке, в район
плеча-локтя), а можно, особенно если вы отбивали
чуть с поворотом корпуса, нанести выпад в грудь
противника.
6. Защищает от удара в корпус справа, примерно
на уровне плеча и солнечного сплетения. Все
полностью аналогично с предыдущим примером.
7. Защищает от удара в корпус по левому плечу
или по голове. Хочу сразу сказать, что такие
удары на игре вообще-то неприемлемы, поскольку
нанести удар аккуратно по плечу очень тяжело и
без практического опыта возможно только за счет
халявы (ведь ваш противник тоже не стоит на
месте). Блок выглядит следующим образом: ваш меч
идет навстречу клинку противника, ваша гарда
находится с правой стороны, а острие с левой. Это
позволяет уберечь вашу руку, поскольку удар идет
все же несколько под углом, и если вы отбиваете
гардой с левой стороны, то можете немного не так
подставить клинок, в результате чего получите
прямой удар по пальцам. Хотя надо признать, что,
когда удар идет ровно как бы в голову (от
случайностей никто не застрахован), или в
зависимости от случая, можно все же отбить и
наоборот: гарда слева, острие справа.
8. Защищает от удара в корпус по правому плечу
или по голове. Тут все полностью точно так же
как и в предыдущем примере, с зеркальным
отображением.
Если у вашего противника двуручное оружие:
двуручный меч, двуручная секира, копье, и т.п., то у
вас без наличия щита есть практически только
одна возможность победить своего противника: это
побыстрее войти в ближний бой. Тут можно
"проскочить" после рубящего или, отбив
выпад, "проскользнуть" вдоль лезвия, а
дальше зажимаете клинок или древко подмышкой или
"обнимаетесь" и убиваете. Тут, конечно, лучше
всего подойдет короткий меч или кинжал.
Напоследок хочется добавить, что лучший вариант
это когда вы не просто ставите блок в жесткой
позиции, а когда ваше тело находится в движении
(меняете дистанцию, например). Противника это, как
правило, очень "смущает": только что вы были
в полутора метрах, а вот вы уже стоите вплотную.
Или же очень часто бывает, что противник наносит
удар просто так, можно даже и не отбивать, все
равно он пройдет в 15-20 сантиметрах и даже близко
вас не заденет, а можно поставить блок и
одновременно с ним подойти к противнику на
полшага или шаг для нанесения удара.
О, бастарды - это наше дорогое. Полутороручный
меч, или проще - полуторка. Хорошая вещь в хороших
руках. А в моих? спросите вы. Полуторка - это очень
эффективный и удобный меч, им можно работать и
одной, и двумя руками. При грамотной работе с этим
мечом обычного игрока с одноручником вы
"сделаете" запросто (конечно, вопрос в том,
есть ли у него щит, если он большой и не рубится,
то увы, вам не светит, если противник не полный
тормоз), хотя бы за счет более длинного клинка.
Стой себе со спокойной рожей, и при малейшей
попытке вашего противника вас атаковать, следуют
аккуратные полшага вперед и выпад, лучше левой
рукой, чтобы он не успел отпрыгнуть. Хотя при
работе с полуторкой, если противник сможет
отбить ваш выпад, то это еще более чревато, чем
при работе с одноручником, о чем упоминалось
ранее.
Если у противника щит небольшой (малый), то в
грудь при правильной защите со стороны
противника вы уже не попадете (да и в голову
попасть можно), удары по ногам проходят
великолепно, да и по плечам попасть можно. При
работе полуторкой чаще всего удобней работать
двумя руками, тут противника можно доставать за
счет рычага, используя вращательные движения
(финтом по часовой стрелке обозначаете удар в
ногу, а сами бьете в правое плечо противника),
хотя это дело вкуса. Надо признать тот факт, что
(хотя мне могут и возразить) работать
одноручником против полуторки очень неудобно
(опять же, если ваш противник не тормозит), так же
как неудобно работать полуторкой против
двуручника. Тут все больше зависит от наличия
бронедвери и ее разрубаемости.
Двуручный меч, как много в этом слове... Да,
двуручный меч - это грозное оружие, но, опять же, в
каких руках. Даже в прошлом не всякому воину
доверяли этот меч (как пример, швейцарские
трабанты).
В качестве совета по употреблению могу сказать,
что эффективнее все же работать колющими
ударами, так было и в историческом прошлом
(рубили им в основном в бою, когда перерубали
вражеские пики). Хотя рубить тоже можно, вся
техника рубящих ударов будет напрямую зависеть
от веса меча. Конечно, если он у вас весит всего 800
грамм, да еще разрубает щиты! Все же это чересчур
легкий меч, но если он будет весить 4-5 килограмм?
Это ведь тоже перебор. Если ваш меч среднего веса,
примерно полтора килограмма, рубить можно, но
больше финтами.
Как упоминалось ранее, полуторкой против
двуручника работать не очень удобно, вот с
одноручником, как говориться можно и нужно. Если
у вас противник с одноручником, и вы будете
рубить с замахом, то это позволит вашему
противнику войти к вам в ближний бой, вот тут-то
вам и крышка (хотя это зависит и от противника
тоже, иногда достаточно зарычать). Одним словом,
ваша задача - не подпустить к себе врага, а дальше
он ваш. Самая главная тут проблема - рубятся ли по
правилам щиты или нет, если нет, то при наличии у
противника хотя бы щита среднего размера
двуручник как бы становится не нужен. Если им щит
разрубить нельзя, то противник со щитом и мечом
оказывается в выигрыше.
Поскольку работают ими одинаково, то и описаны
они будут вместе, чтобы не писать каждый раз:
топор, секира, то в дальнейшем я буду писать для
краткости просто "топор".
Надо признать, что достаточно сложно провести
грань между одноручным топором и двуручным. На
самом деле, на мой взгляд, чисто одноручный топор
- это как бы топорик, а то, что мы называем
одноручным топором, это, скорее всего, можно было
бы назвать полуторным топором, поскольку делать
рукоять чисто для работы одной рукой не всегда
удобно. В итоге длина рукояти получается от 50 до 80
сантиметров, можно работать чисто одноручным
хватом, но можно, когда это надо, перехватить и
двумя (например, в ближнем бою или для отбивания
удара).
Как, интересно, работать топором? Работа топором
отличается от работы мечом. Например, хотя бы тем,
что меч наносит повреждения по всей длине клинка,
а топор только самим лезвием топора и необходимо
время, чтобы привыкнуть к "дистанции" и не
наносить удары топорищем. Если вы будете бить
топором точно так же, как и мечом, то это будет ни
то ни се.
И хотя общие принципы в нанесении ударов все же
похожи, то в защите тут уже все по-другому. Если вы
будете отбивать удары так же как и мечом, то ввиду
отсутствия гарды вы можете качественно отбить
себе руки (на топорах, кстати, иногда ставили
защитные "диски", похожие на гарду японского
меча). Если у вас качественно сделанное лезвие, то
за счет его ширины (особенно это удобно, если
топор двухсторонний) можно отбивать удары им.
Если у вас что-то напоминающие клевец, чекан, то у
вашего оружия имеется "клюв", и это можно
очень хорошо использовать, например, для борьбы с
противником, у которого есть щит. Свои удары вы
можете наносить, ударяя древком по краю щита, и за
счет клюва попадать по противнику. По настоящему
дельных советов дать не могу, поскольку не
доводилось махать топорами.
У..... Дубина - это самое совершенное
оружие для девушек (если, конечно, сделать дубину
мягкой). В 1997 году наши ребята привезли из Москвы
"эскимо" (на самом деле, это была боевая
дубина огров). Выглядело это просто потрясно: на
древке застывший макрофлекс сантиметров 40 в
диаметре. Очень мягкая и гуманная штука.
Так вот, если вы сделали дубину, булаву - не важно -
мягкой (хоть из поролона), махать ей можно как
хочешь, все равно никого не покалечишь. Но если вы
сделали свое оружие, не заботясь о ближнем своем
(и мастера приняли), то тут, как и при работе с
топором, необходимо привыкнуть к
"дистанции", поскольку очень часто удары
наносятся не боевой частью, а древком. То есть
получается, что вас ударили, сама "груша"
булавы у вас за спиной, а по ребрам попали
рукоятью. Так что совет можно дать достаточно
простой: в первую очередь позаботьтесь о
"гуманизации" вашего оружия. Ваше неумение
владеть оружием компенсируется за счет быстрого
размахивания (если у вас оружие гуманное, вы
можете себе это позволить).
Двуручный топор - это то, что имеет древко как
минимум до солнечного сплетения. Работать им
можно как шестом, очень похожая техника (в
основном в обороне). Хват за середину древка и,
используя вращательные движения (на манер
пропеллера), можно и защищаться, и нападать
достаточно эффективно. Выпады со стороны рабочей
части если не попадут, то, по крайней мере,
остановят атаку противника. Тут вы как бы
топорищем встречаете клинок противника и
уводите его вверх или лучше вбок (опять же, это
можно проделать и от обороны, и от атаки, но тогда
надо сделать шаг вперед). После этого у вас
появляется возможность нанести удар (если с
обратной стороны древка есть острие), развернув
древко топора на 180 градусов. Похоже на киношный
прием, когда винтовкой в начале наносят удар
штыком, а после сразу же прикладом.
Если вы хотите работать, как настоящий Конан,
размахивающий своей огромной секирой (что
характерно, по книгам в 95% у него был меч), то
постарайтесь, чтобы ваш топор был постоянно в
движении и противник не знал, откуда последует
удар (и как, интересно, долго вы сможете ею
махать?).
Под копьем здесь будет подразумеваться что-то
вроде пехотной пики, то есть этим оружием можно
только колоть, а не рубить. Длина у каждого по
вкусу, от 1 м 80 см до 3 метров. Надо учесть, что
копейщик практически всегда один в поле не воин.
Поэтому если вы собрались не "участвовать" в
больших сражениях (как было сказано в одной
распечатке, очень толково написанной: копейщик
на поле брани - это самоходная гаубица на Курской
дуге), а больше гулять сам по себе, то вам больше
подойдет копье малого размера (примерно с ваш
рост или чуть выше). Длинное копье в бою один на
один не удобно: ну, попали вы один раз (повезло), и,
если противник не дурак, то он хватает древко
рукой, и вы труп, поэтому дальнейшее описание
больше относится к короткому копью.
Если у противника есть средний щит и больше, то вы
труп вдвойне (хотя, надо признать, был у нас в лесу
парень по "имени" Мустафа, занимался он
где-то на шестах, так он умудрялся изредка до меня
"достать", а защита была просто хороша). Если
у противника большой щит, то тут лучший вид
боевых действий - отступление (и ничего зазорного
тут нет). А вот если у противника щит малый, то
шансы есть, и неплохие. Опять те же уколы в ногу
или с использованием финтов, желательно, чтобы
острие копья находилось все время в движении, и
противник не знал, откуда последует удар.
Если у противника нет щита, это одновременно и
легче, и сложнее. Когда у противника щит, то ваше
копье он не захватит рукой, но труднее по нему
попасть (если это вообще возможно). Если у
противника нет щита, то попасть по нему не
проблема, но он может захватить ваше копье рукой
и, держа его левой, правой с мечом наносить по вам
удары. Посему первостепеннейшая ваша задача - это
сохранять дистанцию, быть все время в движении.
Если противнику все же удалось захватить ваше
копье, то тут либо, бросив копье, бежать, либо,
если у вас есть хотя бы кинжал, бросить копье и
вступить в бой на мечах, или левой рукой
захватить руку противника с мечом за предплечье,
или за гарду, а правой его убивать.
Только, ради бога, не кричите, что я забыл что-то
еще, ну, не забыл, просто лень перечислять. Ибо под
алебардой я буду подразумевать игровое оружие,
которым можно и колоть, и рубить. Тут, как и с
копьем, вам надо определиться, какой длины у вас
будет древко. Если это, например "дворцовая"
алебарда, то древко у нее, конечно же, покороче,
поскольку вам придется биться больше "один на
один", да и по весу она должна быть полегче.
Алебарда с более длиным древком, пригодная для
поля брани, будет и потяжелее, да и внешний вид
будет не такой "ажурный" (да и длина 3 метра).
Поэтому буду описывать работу с алебардой,
которая по большей части предназначена для
индивидуального боя.
По игровым меркам, на мой взгляд, не существует
большой разницы между алебардой и двуручной
секирой. Разница лишь в длине древка, в форме
топора и колющей части. Тут все будет зависеть от
формы оружия. Чем больше и шире у вас рубящая
часть, тем больше вам придется ориентироваться
на рубящие удары (это больше относится к
алебардам, к той же глефе), поскольку за счет
более широкой рабочей поверхности можно
отбивать вражеские удары, но так же и противнику,
по той же причине, проще отбить ваш выпад. Если у
вас колющая часть совмещается с рубящей (это
больше похоже на протазан, куза), то тут вы
сможете наравне с рубящими использовать и
колющие удары.
Что может быть лучше, чем кистень? Только
двуручный кистень! За счет гибкой части им можно
великолепно бороться против человека со щитом.
Кистень должен быть все время в движении. Можно
использовать вращательные движения, как по
часовой стрелке, так и против. Работая этим
оружием, больше приходится действовать кистью
(без разработанной кисти работать им тяжело).
Лучше, когда вы вращаете его достаточно быстро,
чтобы ваш противник не смог проскочить в
амплитуду вращения. В то же время вы можете
атаковать в любой момент. Кистень как
единственное оружие очень неудобен (поскольку им
нельзя парировать удары противника), да и пользы
вам не принесет. В пару к нему нужен щит, на худой
конец, какое-нибудь оружие в левую руку. Вот когда
вам есть, чем отбивать удары противника, тогда
можно жить.
Чтобы научится защищаться от ударов кистеня (это
совет тем, кто кистень как оружие не признает),
поработайте им некоторое время, увидите, что
удары кистеня вы будете отбивать намного
свободнее. Лучше (на мой взгляд), когда вы
вращаете кистень по часовой стрелке (держа его в
правой руке, вращая сбоку, сами стоите больше
левым боком к противнику) и наносите удары снизу
и сбоку. Скажем, у противника миндалевидный щит,
так вот, снизу по ноге достать легче, чем сверху
по спине, а сбоку, из-за его размеров, достать
можно только при условии, что ваш противник
полный идиот. Неплохо проходит первое время трюк,
когда вы вращаете кистень, делаете полшага
вперед с явным обозначением удара, противник
отходит выставляя "блок", если бы вы
наносили удар в этот момент, то, быть может, его бы
и отбили, но вы продлеваете свои полшага в шаг,
прокручивая кистень по кругу, и достаете
противника как бы вторым ударом (можно и третьим).
Рыжий.
Не судите строго за эту писанину.